阳春面，在许多老上海人的心中，是一道难以忘怀的美食。它那整齐排列的面条，宛如田野中的绿意，四周点缀着些许油花和青翠的葱花，让人不禁浮想联翩，因此得名“阳春面”。对于初次尝试的食客来说，这碗看似简单的面食，往往能带来意想不到的惊喜。在物质相对匮乏的年代，它成为了主人招待客人的得力助手，避免了因菜肴不够丰盛而带来的尴尬。上海人素以精明著称，懂得如何将简单的生活过得有滋有味，而阳春面正是这一点的生动体现。
著名作家周而复在其作品《上海的早晨》中，生动地描绘了资本家在经历衰落后，依然坚持在清晨享用一碗散发着猪油香气、点缀着葱花的光面，以此维持体面的生活。这一情节不仅展现了上海人的精致生活态度，也揭示了阳春面在上海饮食文化中的重要地位。因此，在笔者眼中，阳春面不仅是上海的一种小吃，更是上海大众文化的集中体现。
2009年，笔者有幸前往扬州参加玉器展会，入住扬州宾馆期间，每天早晨的一碗红汤阳春面，其鲜美程度令人难以忘怀，远远超过了上海的清汤阳春面。早餐时分，几乎每位客人都忍不住要来一碗，场面热闹非凡。当时，笔者虽觉得美味，却并未深究其背后的奥秘。当晚，受邀前往古运河边的锦春大酒店用餐，主食依旧是那碗红汤阳春面。品尝之后，笔者不禁好奇，为何这碗面的味道如此独特。经过一番观察，发现其汤底中蕴含着浓郁的猪油香气，而酱油和黑胡椒面的加入，更是让面汤的鲜味得以充分展现，令人回味无穷。
冶春、富春是扬州城里两家历史悠久的老字号酒家。在接下来的几天里，笔者受邀在这两家酒家用餐，其中最令人难忘的，便是那碗与锦春、扬州宾馆味道相同的红汤阳春面。笔者发现，扬州阳春面的独特之处，在于其汤料的精心调配。首先，必须使用猪板油熬制的雪白猪油；其次，酱油的选择也至关重要；最后，黑胡椒面则是提升鲜味的关键。回到上海后，笔者按照这一配方尝试制作，结果发现，这碗阳春面的味道与扬州的“三大春”酒家所提供的阳春面别无二致，鲜美程度令人赞叹。
以扬州为代表的淮扬菜，作为中国四大菜系之一，历史悠久。早在300多年前的明末清初，扬州凭借其优越的地理位置，成为了盐商的集散地。富足的盐商不仅满足了精神上的需求，也吸引了众多画家落户于此，形成了扬州八怪等艺术流派。盐商和画家作为当时的美食家，极大地推动了淮扬菜的发展，狮子头、干丝、肴肉、风鹅等名菜相继问世。由此可见，阳春面的发源地很可能就是富春、锦春、冶春等这些具有淮扬菜特色的扬州老字号酒家。康熙、乾隆年间，文人墨客常在古运河畔的酒肆品酒，欣赏窗外春风拂柳的美景，而富春、锦春、冶春等带有“春”字号的酒家，正是他们品酒的地方。望着眼前这碗飘着猪油香的红汤光面，或许是窗外的绿意与葱花，激发了他们的灵感，将这碗面命名为“扬春面”，既符合情理，又充满诗意。久而久之，红汤光面成为了扬州的知名面点，流传至今。
一百多年前，扬州逐渐衰落，上海则崛起为中国最发达的工商业城市。“扬春面”随着扬州厨师来到上海，成为了上海的著名面点。为了彰显上海的“洋气”与小资情调，人们便将其更名为“阳春面”。
在北京工作的好友王琳曾回忆道：“我家祖籍扬州，父亲新中国成立前在上海读交大，后在铁四局任总工程师。上世纪60年代，父亲在陕西筑铁路时，山沟里吃不到好东西，他就用猪板油、酱油、胡椒粉下一碗红汤阳春面，至今难忘。父亲说，这是他的父亲教会他的。”（黄栋华）